Июн24

Технология облицовки плиткой

ukrrus

(Продолжение)

Керамическая плитка
До начала облицовочных работ нужно выполнить ряд подготовительных операций. Самыми дорогостоящими из них будут замена водопроводных и канализационных труб, выравнивание поверхностей и замена электропроводки. Существует множество способов выравнивания стен и пола. Здесь я на них останавливаться не буду. Главное, что плитка должна укладываться на ровную поверхность. Допуск по полу составляет 5 мм на 20 кв.м стяжки, а по стенам допускается отклонение от вертикали не более 3 мм при измерении вертикальным водяным уровнем длинной 2 м. Трубы нужно постараться убрать в стены. Чем меньше их снаружи, тем проще производить работы.

Облицовку начинают со стен. Первым наклеивают второй от пола ряд. Для этого по периметру помещения (чаще всего это бывает ванная комната, где плиткой оклеивают все стены) прочерчивают под уровень горизонтальную линию на высоте ниже, чем целая плитка на 2-3 см. Опытные мастера могут не подстраховываться и увеличить это расстояние до целой плитки. Дело в том, что первый ряд устанавливают после того, как уложат пол и есть большая вероятность совершить ошибку, а если взять уровень пониже, то придётся весь первый ряд подрезать, но зато это гарантия того, что всё будет в порядке.

Акция на ремонт квартир в Новом году!
По линии нужно выставить обычный пристенный профиль, который используют для потолков из гипсокартона, закрепив его дюбелями к стене. Стены нужно предварительно прогрунтовать и дать им высохнуть. В ведре развести клей миксером, всыпая смесь в воду. Здесь есть правило. Воды нужно налить не более трёх литров, а клей насыпать до тех пор, пока не появится холмик над водой. После размешивания должна получиться масса такой густоты, чтобы она сохраняла свою форму. Проверяется просто. Если после остановки миксера осталась ямка, стенки которой не обтекают, значит клей нужной консистенции. Некоторые марки клея требуют повторного перемешивания через 10 минут. Тогда клей становится более пластичным.

Сама процедура наклеивания кафельной плитки проста. Сначала промазывают тонким слоем клея стену на высоту чуть больше одного ряда от угла до угла, затем берут плитку, делают с ней то же самое и сразу же наносят более толстый слой клея, который снимают зубчатым шпателем. Плитку прислоняют к стене и слегка придавливают. Тут же берут следующую плитку и производят с ней аналогичные операции. Обе плитки выравнивают по вертикали и по горизонтали относительно друг друга. Учитывая то, что профиль имеет некоторое отклонение, взаимное положение плиток первого ряда подправляют клинышками, которые вставляют между профилем и нижней кромкой плитки. Самый точный способ контроля точности взаимного положения — лазерный нивелир. Достаточно выставить весь первый ряд под лазер, и дальше проблем не будет. В отсутствии такого прибора придётся постоянно контролировать положение плиток по горизонтали водяным уровнем.

Когда обе плитки выставлены правильно, между ними вставляют крестики внизу и вверху шва, а обе плитки стягивают между собой малярной лентой. Далее весь процесс повторяется до тех пор, пока первый ряд не замкнётся. При этом первая и последняя плитка ряда должны совпасть по уровню. Используя описанный процесс, производят облицовку всей требуемой площади стен, не забывая про фризы и декоры. Лучше всего отметить их местоположение на стене карандашом.

Технология укладки плитки на пол отличается тем, что клей наносят на поверхность пола, а плитку лишь промазывают клеем. Кроме того, толщина клеевого слоя зависит от размера плитки. Так, для плитки 30х30 см она должна составлять 10 мм, а для плитки 45х45 см — уже 15 мм. Для этого применяют соответственные зубчатые шпатели. При укладке напольной плитки можно за раз нанести клей и «расчесать» его под 5-6 плиток, что ускоряет работы. Контролировать точность наклеиваемого кафеля нужно для каждой плитки. особенно важно совместить углы. Тогда плитка смотрится, как влитая, даже если будут небольшие отклонения от уровня. Чтобы выдержать точно ширину швов, крестики нужно ставить не только по углам, но и в середину каждого шва, втыкая их между плитками. Поэтому для пола крестиков нужно брать с двойным — тройным запасом. Ходить по полу можно не раньше, чем через двое суток. Но существуют особые марки клея, которые схватываются через три или четыре часа. Стоит такой клей примерно в два раза дороже, но бывает крайне необходим, если ремонт производится в жилой квартире и нужен доступ в туалет.

Отверстия в плитке проще всего вырезать вольфрамовой фрезой. Набор таких фрез стоит порядка 30-50 долларов и в него входят фрезы самых ходовых диаметров. Если отверстие попадает между двумя плитками, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском или щипцами «клюв попугая», или вольфрамовой пилкой, смотря по ситуации. При разметке под отверстия нужно точно определить его границы и центр, а диаметр самого отверстия делать немного больше.

После того как все поверхности будут облицованы, можно переходить к затирке швов. Перед этой операцией нужно удалить все крестики, а швы прочистить от излишков клея. Затирку разводят небольшими партиями до густоты творога со сметаной и вдавливают в швы при помощи резинового шпателя, после чего смывают излишки затирки мокрой губкой, одновременно выравнивая поверхность шва. За раз можно затереть не более двух квадратных метров поверхности — затирка быстро схватывается. Для упрощения процесса можно заправить затирку в пустой картридж из-под силикона и заполнять швы целенаправленно. При этом значительно повышается производительность и экономится материал.

Монтаж потолка производится после затирки швов. Конструкция потолка может быть самой разнообразной и определяется выбранным стилем помещения. В последнюю очередь устанавливается сантехника, светильники и зеркала.

Прочитать эту статью можно также по-украински

Комментарии тех, кто Вконтакте

24 мнения к статье “Технология облицовки плиткой”

  1. Хорошее пособие. Надо давать заказчикам почитать. А то у них всё просто: ты нам налепи тут как-нибудь на ляпки, но чтобы ровно и красиво было!

    • Собственно, для потенциальных заказчиков и написано, чтоб не мудрили с самодеятельностью, а обращались к профессионалам:)

      • Самодельщина потом может травмами обернуться. У меня был случай, когда самоуложенная заказчиком плитка упала в тот момент, когда их внучка была в туалете. Чуть голову ребенку не разбило!

  2. Плиточник:

    потому что забыли написать что плитку нужно смачивать пару минут поэтому и отпала, рассказали бы нормально тогда меньше травматических случаев было бы

  3. Петр Михайлович:

    Скажите, а через какое время на свежую цементную стяжку можно ложить плитку?

    • Плитку на цементную стяжку можно укладывать не раньше, чем через 10-12 дней после заливки. Это связано главным образом с тем, чтобы лишняя влага ушла, а прочность стяжка сама потом наберёт под плиткой.

  4. Петр Михайлович:

    Что, даже полтора сантиметра стяжки требуют две недели ожидания?
    Отвалится плитка, если через пару-тройку дней ее наклеить?

    • Нет, полтора — два сантиметра не отвалятся. Можете укладывать спустя три дня. Речь о стандартной, 5-см и более стяжке.

  5. Ирина:

    Пришел тут к нам мастер из соседней квартиры и озадачил меня: мы собирались делать наливной пол, а он сказал, что там где будет лежать плитка — делать наливной пол нельзя, а надо делать обычную стяжку, т.к. от наливного пола плитка через год-два обязательно отвалится. Подскажите пожалуйста, наврал он или нет?

  6. Петр:

    А сосед прав, в принципе.
    Делать наливной пол под плиткой — это еще и расточительство!

    • Ирина:

      Расточительство — это дело десятое, если бы было чем выровнять пол от 0 до 2 см — сделали бы этим, но я так понимаю, что стяжка должна быть от 5 см и сохнет она долго. А у нас перепад высот небольшой, пол практически ровный, т.к. некое подобие стяжки уже было сделано. Но наша существующая стяжка — практически один песок, носком туфли не напрягаясь можно выковырять приличную дыру :) Я почитала всякие статьи и решила делать так: намазать существующую стяжку грунтовкой для стяжки и сверху налить пол (около 1 см). Как Вы думаете, получится?

      • Петр:

        Что-то получится однозначно! :) Другой вопрос: будет ли это хорошо?

      • Мастер:

        Просто если основание непрочное, то любая стяжка может местами
        отслоиться, потрескаться и «бухтеть»

      • Mihalych:

        На наливной пол плитку можно положить. Для этого нужно применять клей для нетипичных оснований. Типа СМ-16, СМ-17. Можно уложить плитку на битумный клей. Ведь полы эти ровные и там не требуется толстый слой клея.
        С рыхлым основание ничего нельзя сделать — только снять и залить нормальным чем-нибудь. Или заливать поверх этого основания новую стяжку. Но лучше удалить. Как это ни печально.

  7. Mihalych:

    Можно ещё тупо на дюбели прикрутить ацеид и на него на обычный клей укладывать плитку.

    • Ирина:

      Что еще за ацеид?

      • Mihalych:

        Ацеид (ацэид) — плоский материал, изготовляемый почти из тех же компонентов, что и плоский шифер. Но не такой жесткий, как плоский шифер, а посему, не такой ломкий. Есть ещё ацэеидная сетка, которую можно использовать как основу для наклеивания плитки на дерево, просто прикрутив её саморезами.

  8. Наталия:

    Здравствуйте. Как вы предпочитаете класть кафель — на штукатурку или на гипсокартон? Если на ГК — как в этом случае поступить со стояком отопления?

    • Здравствуйте, Наталия! Конечно, на гипсокартон проще, ведь он гарантированно ровный, плоский и в уровне (по крайней мере, хорошо поставленный гипсокартон встречается чаще, по-моему)
      Вопрос про стояк не понял

      • Наталия:

        В ванной комнате стояк отопления, его спрятать под ГК? Страшновато как-то, во-первых, вдруг он потечет, во-вторых, не поотпадает ли плитка от перепадов температуры?
        А снаружи стояк вряд ли получится оставить, маленький зазор между ним и стеной.
        Как вы обычно поступаете с трубами отопления при монтаже гипсокартона?
        Кстати, а что делать с электропроводкой при укладке плитки на ГК? Она прокладывается под ГК или на ГК под плитку?
        Надеюсь, не сильно сумбурно написала :)

        • Ну, чтоб стояк гарантированно не потек, его можно заменить. Но отопительный сезон уже начался, так что это сейчас проблематично. Можно спрятать его в короб со съемной панелью для аварийного доступа, тогда его тепловое расширение не повредит плитке никоим образом. Или может быть получится как-то обойти его плиткой вплотную, чтоб оставить снаружи. Не могу сказать наверняка, пока не увижу глазами.
          А электропроводка делается с первую очередь, а потом все остальное. В этом случае можно обойтись без пыльной резки штроб.

  9. Наталия:

    Здравствуйте. Купила эпоксидную затирку Литокол Старлайк для мозаики. Работали ли вы с такой? У меня всего кв. м мозаики, поэтому я не стала брать смывку Литонет и губку для нанесения. Возможно ли качественно затереть швы без них? Есть ли какие-то более дешевые аналоги смывки и губки? Спасибо.

    • Mihalych:

      Здравствуйте, Наталия. Лучше использовать оригинальные компоненты. Эпоксидные составы, какими бы они безопасными не были, все же полимеры в чистом виде. А значит, как их не вытирайте и не смывайте водой после нанесения, налет белесый все равно останется. К несчастью, удаляется он только фирменной смывкой, которая растворяет эпоксидную смолу. Более дешевых аналогов нет. Вместо губки для нанесения можете использовать обычный резиновый шпатель — фуговницу для затирки плиточных швов.

Есть свои мысли на этот счет? Выскажите их!
Только не забудьте поставить галочку перед тем, как отправить комментарий

Вверх