Июн02

Технологія облицювання плиткою

ukrrus

(Продовження)

Керамична плитка

До початку облицювальних робіт потрібно виконати ряд підготовчих операцій. Найдорожчими з них будуть заміна водопровідних і каналізаційних труб, вирівнювання поверхонь і заміна електропроводки. Існує безліч способів вирівнювання стін і підлоги. Тут я на них зупинятися не буду. Головне, що плитка повинна укладатися на рівну поверхню. Допуск по підлозі становить 5 мм на 20 кв.м стяжки, а по стінах допускається відхилення від вертикалі не більше 3 мм при вимірюванні вертикальним водяним рівнем довжиною 2 м. Труби треба намагатися сховати у стіні. Чим менше їх зовні, тим простіше виконувати роботи.

Облицювання починають зі стін. Першим наклеюють другий від підлоги ряд. Для цього по периметру приміщення (найчастіше це буває ванна кімната, де плиткою обклеюють всі стіни) прокреслюють під рівень горизонтальну лінію на висоті нижче, ніж ціла плитка на 2-3 см. Досвідчені майстри можуть не підстраховуватися і збільшити цю відстань до цілої плитки. Справа в тому, що перший ряд встановлюють після того, як покладуть підлогу і є велика ймовірність припуститися помилки, а якщо взяти рівень нижче, то доведеться весь перший ряд підрізати, але зате це гарантія того, що все буде у порядку.

По лінії потрібно виставити звичайний пристінний профіль, який використовують для стель з гіпсокартону, закріпивши його дюбелями до стіни. Стіни потрібно попередньо прогрунтувати і дати їм висохнути. У відрі розвести клей міксером, всипаючи суміш у воду. Тут є правило. Води треба налити не більше трьох літрів, а клей насипати до тих пір, поки не з’явиться горбок над водою. Після розмішування повинна вийти маса такої густоти, щоб вона зберігала свою форму. Перевіряється просто. Якщо після зупинки міксера залишилася ямка, стінки якої не обтікають, значить клей потрібної консистенції. Деякі марки клею вимагають повторного перемішування через 10 хвилин. Тоді клей стає більш пластичним.

Акция на ремонт квартир в Новом году!
Сама процедура наклеювання кахельної плитки проста. Спочатку промащують тонким шаром клею стіну на висоту трохи більше одного ряду від кута до кута, потім беруть плитку, роблять з неї те ж саме і відразу ж наносять більш товстий шар клею, який знімають зубчастим шпателем. Плитку притуляють до стіни і злегка придавлюють. Тут же беруть наступну плитку і виробляють з нею аналогічні операції. Обидві плитки вирівнюють по вертикалі і по горизонталі відносно один одного. Зважаючи на те, що профіль має деяке відхилення, взаємне положення плиток першого ряду підправляють клини, які вставляють між профілем і нижньою крайкою плитки. Найточніший спосіб контролю точності взаємного положення — лазерний нівелір. Досить виставити весь перший ряд під лазер, і далі проблем не буде. У відсутності такого приладу доведеться постійно контролювати положення плиток по горизонталі водяним рівнем.

Коли обидві плитки виставлені правильно, між ними вставляють хрестики внизу і вгорі шва, а обидві плитки стягують між собою малярською стрічкою. Далі весь процес повторюється до тих пір, поки перший ряд не замкнеться. При цьому перша і остання плитка ряду повинні співпасти за рівнем. Використовуючи описаний процес, виробляють облицювання всієї необхідної площі стін, не забуваючи про фризи і декори. Найкраще відзначити їх місце розташування на стіні олівцем.

Технологія укладання плитки на підлогу відрізняється тим, що клей наносять на поверхню підлоги, а плитку лише промащують клеєм. Крім того, товщина клейового шару залежить від розміру плитки. Так, для плитки 30х30 см вона повинна становити 10 мм, а для плитки 45х45 см — вже 15 мм. Для цього застосовують відповідні зубчасті шпателі. При укладанні плитки для підлоги можна за раз нанести клей і «розчесати» його під 5-6 плиток, що прискорює роботи. Контролювати точність потрібно для кожної плитки, особливо важливо поєднати кути. Тоді плитка виглядає, як влита, навіть якщо будуть невеликі відхилення від рівня. Щоб витримати точно ширину швів, хрестики потрібно ставити не тільки по кутках, але і в середину кожного шва, встромляючи їх між плитками. Тому для підлоги хрестиків потрібно брати з подвійним — потрійним запасом. Ходити по підлозі можна не раніше, ніж через дві доби. Але існують особливі марки клею, які схоплюються через три чи чотири години. Коштує такий клей приблизно в два рази дорожче, але буває вкрай потрібний, якщо ремонт здійснюється в житловій квартирі і потрібен доступ в туалет.

Отвори в плитці найпростіше вирізати вольфрамової фрезою. Набір таких фрез коштує близько 30-50 доларів і до нього входять фрези самих ходових діаметрів. Якщо отвір потрапляє між двома плитками, можна скористатися болгаркою з алмазним диском або щипцями «дзьоб папуги», або вольфрамової пилою, дивлячись по ситуації. При розмітці під отвори потрібно точно визначити його межі і центр, а діаметр самого отвору робити трохи більше.

Після того, як всі поверхні будуть облицьовані, можна переходити до затірці швів. Перед цією операцією потрібно видалити всі хрестики, а шви прочистити від надлишків клею. Затірку розводять невеликими партіями до густоти сиру зі сметаною і вдавлюють у шви за допомогою гумового шпателя, після чого змивають надлишки затірки мокрою губкою, одночасно вирівнюючи поверхню шва. За раз можна затерти не більше двох квадратних метрів поверхні — затирка швидко схоплюється. Для спрощення процесу можна заправити затірку в порожній картридж з-під силікону і заповнювати шви цілеспрямовано. При цьому значно підвищується продуктивність і економиться матеріал.

Монтаж стелі проводиться після затирання швів. Конструкція стелі може бути найрізноманітнішою і визначається вибраним стилем приміщення. В останню чергу встановлюється сантехніка, світильники і дзеркала.

Прочитати цю статтю можно також російською

Комментарии тех, кто Вконтакте

Есть свои мысли на этот счет? Выскажите их!
Только не забудьте поставить галочку перед тем, как отправить комментарий

Вверх