Технология укладки кафельной плитки

ukrrus
Разнообразная кафельная плитка

Кафельная плитка — давняя любовь человечества

С древних времён люди производят кафельную плитку. История этого изобретения прошла испытание тысячелетиями. Как и любое новшество, когда-то она была неимоверно дорогой и была доступна лишь сильным мира сего. Сегодня считается нормой санузел или ванная комната, кухня или прихожая, а то и гостиная, облицованные этим великолепным материалом. Внедрение индустриальных технологий её производства существенно снизили стоимость кафельной плитки и сделали её доступной каждому, а потрясающее разнообразие фактур и цвета позволяют выбрать нечто своё, любимое.

Существенные изменения произошли в технологии укладки плитки. Традиционные «мокрые» методы канули в прошлое. На смену цементному раствору пришёл плиточный клей. Удобный в работе, недорогой и прочный. Сегодня я хочу поделиться опытом работы по облицовке плиткой. А начну с подбора инструмента. Его можно разделить на два вида — ручной и электрический.

Из ручного инструмента потребуются:

  • шпатель из нержавеющей стали шириной около 100 мм;
  • зубчатые шпатели с глубиной зуба от 8 мм до 15 мм (при облицовке стен используют зубчатый шпатель с мелким зубом, а для пола — с более крупным);
  • широкий нержавеющий шпатель в виде терки прямоугольной формы (для нанесения грунтовочного слоя клея на поверхности);
  • щипцы «клюв попугая» для корректировки небольших фрагментов плитки;
  • вольфрамовая пилка;
  • грубая водостойкая наждачная бумага для притирки кромки плитки в особо ответственных местах;
  • губка для удаления остатков клея и для затирки швов;
  • рулетка, карандаш (для глазурованной плитки лучше купить специальный карандаш по стеклу), угольник;
  • водяные уровни (один длиной 60 см, другой — 1,8 м);
  • ведро, объёмом не менее 20 л для разведения клея (клей разводят небольшими партиями до 10 кг, а такой объём ведра нужен для того, чтобы при разведении капли клея не разлетались по сторонам от миксера);
  • ручной плиткорез (при небольших объёмах работ в рамках собственной квартиры);
  • ножницы по металлу (для подготовки стартовой планки);
  • дистанцирующие крестики, которыми задаётся фиксированная ширина швов;
  • плиточные пластиковые клинья для корректировки дефектов плитки;
  • малярная лента шириной 50 мм для фиксации нескольких плиток в определённом положении и стягивания по углам;

Список необходимого электроинструмента:

  • перфоратор (без него вообще немыслима любая работа по ремонту);
  • «болгарка» с алмазным диском;
  • электродрель мощностью не менее 800 Вт для размешивания клея и вырезания отверстий;
  • набор вольфрамовых фрез различного диаметра;
  • миксер для дрели;
  • станок мокрого реза (при значительных объёмах работ или повышенном требовании к качеству, например, если планируется облицовка без установки кромки на внутренние и наружные углы, а сами углы будут запиливаться);
  • свёрла по бетону диаметром от 6 мм до 16 мм;

Если выбор размера, цвета и фактуры плитки — дело строго индивидуальное, то оценка качества применима ко всем видам плитки, независимо от производителя. Здесь нельзя доверять бренду. Оценка должна производиться только на практике. Важнейшими критериями качества керамической плитки являются её геометрические показатели. Перед покупкой стоит взять две — три плитки из той партии, которую предстоит укладывать, и очень внимательно их рассмотреть. Самыми распространёнными дефектами являются отклонения от размеров по ширине и высоте, отклонения от заданной величины угла (ромбовидная или трапецевидная форма), а так же деформации типа «пропеллер» и «тарелочка», когда плитка перекручена или имеет непреднамеренную выпуклость или впадину по центру. Чтобы объективно оценить отклонения нужно замерить рулеткой размеры нескольких плиток. Если они отличаются больше, чем на 1 мм — это уже третий сорт. Углы проверяют угольником. Тоже на нескольких плитках. А дефекты «пропеллер» и «тарелочка» — путём наложения двух плиток друг на друга сначала лицевыми сторонами, потом тыльным. В идеале две плитки должны лежать ровно, без качания.

Испанская плиткаОсобо тщательно нужно проверять испанскую плитку. Если на пол пойдёт плитка нескольких видов, нужно проверить калибр. Он указан на каждой упаковке и для плиток всех видов, которые планируются к укладке на пол, он должен быть одинаковым. Плитка, выпускаемая разными заводами, несмотря на то, что она выставляется в составе одной коллекции, может иметь сильные различия по размерам (от 2 мм по каждой стороне). Настенная плитка и фризы у испанцев традиционно разнятся в размерах, а сами фризы часто бывают деформированные. Трудно сказать, почему так происходит с недешёвой плиткой. Возможно, испанцы не столь щепетильны к геометрии, а может, поставщики продают третий сорт, как первый.

Вместе с плиткой хорошо сразу приобрести клей из расчета мешок 25 кг на 3-4 кв.м поверхности, затирку для швов из расчета 1 кг на 2 кв.м, кромки, подходящие по толщине к приобретаемой плитке, грунт глубокого проникновения для обеспыливания поверхностей, крестики, клинышки и малярную ленту.

Прочитать эту статью можно также по-украински

Продолжение следует…

Технология укладки кафельной плитки: 11 комментариев

  1. А в Харькове, судя по ценнику, испанская плитка стоит около 500 рублей за кв.м в переводе с гривны. Дешевле, чем в Калининграде и значительно дешевле, чем в Питере.
    Красивая плитка у испанцев, но до чего же иной раз бывает корявая! Тем не менее, люди предпочитают красоту точности.

      1. У нас в Калининграде она начинается с 650, а самая дорогая, с которой мне приходилось работать (из испанских коллекций)стоила 1300 рублей. Но на витрине чего только не напишут, чтобы покупателей зазвать :)))

    1. Что вы говорите?! С каких это пор в Салоне керамической плитки продают электростанции???
      Впрочем, чего это я с Хрумером разговариваю?..
      🙂

  2. Здравствуйте. Планирую ремонт в ванной на октябрь. Не возникнет ли проблем с высыханием штукатурки? На сколько может затянуться ремонт?

    1. Здравствуйте, Наталья!
      Ремонт может затянуться на долгие годы! 🙂 Общеизвестно, что ремонт можно только прекратить, а не закончить 😀
      Высыхание штукатурки в ванной зависит не столько от погоды в октябре, а больше от хорошей вентиляции и (в меньшей степени) от толщины слоя цемента. Но укладывать плитку на штукатурку надо не раньше, чем через неделю

  3. Здравтвуйте. У меня такой вопрос, ьыла уложена каф. плитка еа стены в ванной комнате, спустя месяц на плитке появились мелкие трещинки и её повело. Отдали на экспертизу, при визуальном осмотре эксперт сказал что это нарушение укладки, а он только на неё посмотрел никаких экспертиз не проводил. Подскажите пожалуйста что могло случиться.

    1. Такое иногда бывает, если укладку ведут на толстый слой какого-нибудь прочного клея. Например, Дейтерман или Атлас Плюс. Клей такого типа может применяться только в тонких слоях не более 1 см толщиной. А когда его наляпывают на плитку ляпками по 5 см, то по мере высыхания в толстом слое возникает напряжение, которое и передается на плитку. Она покрывается мелкой сеточкой характерных трещин. А со временем по швам выступит плесень, так как при таком способе укладки неизбежны пустоты, в которых накапливается вода и создаются благоприятные для её развития условия.

  4. Здравствуйте! Мне укладывают морозоустойчивую плитку на веранду, я обратила внимание, что между швами клея совсем нет, нет клея и в углах, когда я сняла одну плитку там 2-4см по краям не заполнено клеем и клей достаточно густой. Сначала меня убеждали, что это все заполнится затиркой, но если я хочу «сэкономить затирку», то сделает жидкий клей и резиновым шпателем заполнит пустоты. У меня к Вам вопрос: можно ли таким образом исправить положение, учитывая, что это улица и пол веранды является крышей комнаты?

    1. Нет, таким образом полностью исправить положение не получится 🙁 Все равно по углам кое-где останутся пустоты, и когда вы каблуком наступите на такое место — будет риск, что плитка здесь треснет. Одна надежда — на то, что плитка прочная

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *